Хожение к славному морю

«Мир — это книга. И кто не путешествовал по нему — прочитал в ней только одну страницу», — утверждал богослов и философ Блаженный Августин.

Так уж сложилось, что «отметившись» в самых разных точках мира, в своей собственной стране мне никогда не доводилось путешествовать восточнее Волги. Не было бы счастья, да несчастье помогло: коронавирусная пандемия закрыла границы, пришлось задуматься об отпуске в родных пенатах. Впрочем, размышлять пришлось недолго: давно хотелось увидеть «славное море, священный Байкал», но «окаянная» заграничная экзотика властно влекла к себе, заставляя откладывать путешествие в Сибирь на потом. «Не нужен нам берег турецкий, и Африка мне не нужна»: самолёт берёт курс на Иркутск.

Променад по «Восточному Парижу»

Название подзаголовка отнюдь не фигура речи: лестное сравнение с французской столицей некогда ласкало самолюбие иркутян. Небольшая деревянная крепость, заложенная удалыми казаками-первопроходцами в середине XVII столетия на берегу Ангары, со временем превратилась в экономический, культурный и научный центр Восточной Сибири  — законодатель мод для региона, в несколько раз превышающего площадь Франции. Иркутск неустанно благоустраивали, открывали музеи, больницы, школы, библиотеки, театры. Удачное расположение на перекрёстке торговых путей благоволило бойкой торговле, разбогатевшие купцы заказывали известным русским архитекторам возведение роскошных фамильных особняков (многие сохранились по сей день), жертвовали крупные суммы на благотворительность.

В советское время немало архитектурных памятников было утрачено, но, в отличие от других русских городов, Иркутску повезло: ему удалось сохранить свой неповторимый облик. С Парижем, конечно, его сегодня сравнивать трудно, однако, подобно французской столице, современный Иркутск являет собой причудливую, но в то же время гармоничную смесь архитектурных стилей и эпох. Прогуливаясь по центральным улицам, вы увидите старинные деревянные избы, величавые здания сталинского ампира, сибирское барокко церквей «времён Очаковских и покоренья Крыма», особняки с классическими колоннадами. Каждая эпоха оставила свой след, и двигаться по этим следам очень интересно. К слову, идти по историческому центру Иркутска турист может даже без карты: на тротуарах начерчены цветные линии маршрутов, ведущих к городским достопримечательностям.

Впечатляют городские храмы, почти у каждого  — своя «изюминка». Богородице-Иркутская церковь славится роскошным интерьером, Спасская  — единственной в Сибири наружной росписью стен, Крестовоздвиженская  — великолепным декором, являющимся отличительной чертой сибирского барокко. Неподалёку от православных храмов устремляется ввысь шпиль католического костёла Успения Девы Марии: на сибирских просторах хватало места для всех мировых религий.

Да и сам Иркутск кажется удивительно просторным, особенно после Москвы, изнемогающей от точечной застройки и нелепого нагромождения «человейников». А здесь всё иначе: широкие площади, большие открытые пространства и свежий воздух, несмотря на изрядное количество автомобилей. Радуют глаз благоустроенная набережная Ангары, обилие зелени, парки и яркие клумбы-ковры из цветов. Заметно, что жители любят свой город и гордятся им. На улицах чистота и порядок, на многих домах висит мемориальные доски. Большинство имён незнакомы, но есть и известные люди  — Я. Гашек, В. Короленко. Бережно хранят иркутяне память и о своих замечательных земляках  — писателе В. Распутине и драматурге А. Вампилове. Не забыли и об «отце-основателе» города, землепроходце Я. Похабове, установили ему памятник на берегу Ангары. А неподалёку от Знаменского монастыря можно увидеть единственный в России памятник адмиралу А. Колчаку, расстрелянному по приговору Иркутского военно-революционного комитета.

Жаль, что туристы обычно останавливаются в городе ненадолго, рассматривая его лишь как перевалочный пункт на пути к Байкалу. Иркутск заслуживает бόльшего внимания: недаром его исторический центр включён в предварительный список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Не так много в нашей стране городов, сохранивших свою уникальность. Иркутск  — один из тех, кому повезло.

«Наш паровоз вперёд летит»

От Иркутска путь наш лежал в Порт Байкал  — маленький посёлок на берегу «славного моря» близ истока Ангары. Его визитная карточка  — деревянное здание железнодорожного вокзала, построенного на заре прошлого столетия. Отсюда начинается туристический маршрут на поезде по КБЖД  — Кругобайкальской железной дороге, идущей по юго-западному берегу озера от Порт Байкала до городка Слюдянка. Поезд необычный: вагон всего один, а «толкает» его старенький паровоз, выпущенный аж в 1954 году. Работает на угле, оглушительно гудит, окутываясь густым облаком дыма. Словом, антураж впечатляет.

Нам предстояло преодолеть около 90 километров. Расстояние небольшое, но поездка растянулась почти на весь день, поскольку паровозик часто останавливался, мы выходили из вагона и шли пешком, слушая рассказ гида и любуясь окрестностями. Интересны здесь не только пейзажи, но и инженерные сооружения вековой давности: изящные мосты-виадуки; длинные тоннели, прорубленные сквозь горные хребты; мощные каменные стены, защищающие железнодорожные пути от горных обвалов. Воистину, создано на века: даже сегодня эти сооружения вполне работоспособны. Поражает, насколько бережно строители отнеслись к природе: рукотворные защитные стены так гармонично сливаются с горными склонами, что издали они неразличимы. К слову, одна из таких стен, напоминающих укрепление рыцарского замка, названа «итальянской», поскольку возводили её итальянские мастера.

В сентябре 1904 года на КВЖД, у тоннеля N 18, произошла стыковка Великого Сибирского Пути  — знаменитой Транссибирской магистрали, связавшей центральную Россию с Дальним Востоком. Точку в сооружении самой длинной железной дороги мира (более 9 тыс. км) поставил министр путей сообщения князь М. Хилков: его сиятельство собственноручно вбил в полотно последний костыль. Поговаривают, что костыль этот был золотым, но вряд ли князь решился бы на столь широкий жест: Транссиб и без того влетел казне в копеечку.

Настоящей «вишенкой на торте» КВЖД по праву считается железнодорожный вокзал городка Слюдянка, где заканчивается байкальская «кругосветка». Это единственный в мире вокзал, построенный из белоснежного мрамора, добываемого в окрестных карьерах.

Планета Ольхон

Самый крупный остров Байкала считается сакральным. На Ольхоне, как утверждают бурятские шаманы, живут грозные духи озера, и горе тому, кто осмелится нарушить их покой. Прогуливаясь по острову и любуясь его красотами, начинаешь верить легендам: пейзажи здесь действительно волшебные, словно неземные. Степные просторы, густые леса и реликтовый ельник, песчаные дюны и пляжи, живописные скалы, рассыпанные вдоль побережья. Настоящий Эдем для любителей природы, фотографов и художников.

«Места силы» безошибочно можно определить по веренице ритуальных столбов сэргэ, украшенных фигурками тотемных животных, каменным пирамидкам и деревьям, обильно увитым цветными лентами. Сюда приходят, чтобы пообщаться с духами, обрести внутреннюю гармонию и ощутить прилив энергии. Как знать, может и правда в этом что-то есть?..

Визитная карточка Ольхона  — мраморная Шаман-скала (она же  — мыс Бурхан), стоящая на западном побережье острова рядом с посёлком Хужир, неофициальной ольхонской столицей. Впечатляет её статус  — одна из Девяти Великих Азиатских Святынь. Именно так, с большой буквы. В незапамятные времена на вершине скалы шаманы приносили жертвы духу-хозяину Ольхона, а пещера, сокрытая внутри, считалась священной и доступной лишь для избранных. Женщинам запрещалось приближаться к сакральному месту. В наши дни большинство запретов ушло в прошлое, но и по сей день гиды настоятельно призывают туристов, посещающих Шаман-скалу, не шуметь, не курить и передвигаться лишь по размеченным дорожкам.

По общему мнению, мыс Бурхан  — лучшее место для созерцания заката. Когда солнце клонится к горизонту, люди, словно в амфитеатре, рассаживаются на склоне холма и в полной тишине наблюдают за причудливой игрой постепенно угасающих лучей на разноцветном небосклоне. Зрелище незабываемое.

Природных достопримечательностей на Ольхоне, маленьких окрестных островах и побережье Байкала немало, но добираться до них непросто. Проблема в дорогах, точнее  — в их отсутствии. Асфальта на острове не было никогда, по просёлочным тропам, густо усеянным кочками-канавками, туристов возят исключительно на «буханках»-уазиках. По словам водителей, джипы сюда завозить бесполезно: «Они тут долго не живут». Зато шустрые уазики лихо гоняют по ольхонским «направлениям», непостижимым образом преодолевая самые заковыристые препятствия. Потряхивает, конечно, изрядно, но красоты Ольхона с лихвой окупают все неудобства.

Отдохнуть от впечатлений и как следует подкрепиться можно в многочисленных ресторанчиках и кафе Хужира. По душе пришлись нам бухлёр  — наваристый бурятский суп из баранины, и позы  — ещё одно бурятское блюдо, напоминающее грузинские хинкали. В магазинах можно приобрести необычные сувениры и подарки для родных и друзей, например, шаманские амулеты и обереги. Охотно вывозят туристы отменную копчёную рыбу, ароматные бальзамы и чай из сибирских трав. А самым ценным даром для тех, кому посчастливилось побывать на Байкале, наверняка станут воспоминания о незабываемых днях, проведённых на берегах этого славного моря.

Дмитрий Казённов